說起臘肉，邵陽人會自然而然的想到寒冬臘月，想到過年。在那些還沒有冰箱的年代，邵陽的農(nóng)村每到入冬都會殺年豬，切成一塊一塊的腌制好，用棕樹葉掛在火坑房梁上熏成臘味。一頭豬，一家人要吃上一年。一邊熏一邊吃，一年四季都是臘味。久而久之，那種煙熏味便存留于記憶的深處。熏臘味用的木柴是專門從大山上砍回的雜樹木柴，熏臘味可別看著簡單，其實內(nèi)行功夫可多了呢。比如，要把待熏的肉放在合適的高度上，如果放得太高會熏不到，放得太低可能會燃起來。

或蒸，或炒，或煮，邵陽臘味永遠(yuǎn)都是餐桌上的絕味，那一碗碗飄逸之香，柴火臘肉是用土豬肉，用柴火慢慢熏烤制成的，你別看他它土來土氣，黑乎乎的，但吃起來，特別風(fēng)味，瘦不塞牙，肥不膩口，與青菜、干菜、壇子菜搭配炒，都是美味佳肴。

柴火熏出來的臘肉，肥肉不再肥，精肉特別精，肥的透亮，皮紅的像是鹵過一樣，擺在盤碟菜碗里，那脂肪不再油鼓鼓，已如水，已水靈靈，可以從這面看得見那面，脾氣很溫和，不論與辣椒、蒜薹、青筍、四季豆還是壇子菜搭配炒，吃起來都爽口，可在舌尖持久生味。

邵陽的柴火臘味，正如《舌尖上的中國》里所說：這是鹽的味道，山的味道，風(fēng)的味道，陽光的味道，也是時間的味道，人情的味道。這些味道，已經(jīng)在漫長的時光中和故土、鄉(xiāng)親、念舊、勤儉、堅忍等等情感和信念混合在一起，才下舌尖，又上心間，讓我們幾乎分不清哪一個是滋味，哪一種是情懷……”柴火臘肉和臭醬豆、血豆腐一樣，模樣都丑，黑乎乎的，但味佳。